说走就走，单刀赴藏！

谁是我？

    这个小家伙好像叫“鼠兔”，不怕人，两米的距离，仍然斜着眼用挑衅的眼神看着我。

谁是我？

    总体来说，青藏线的路况还是不错的，轿车通行基本无压力。就是在进入西藏界附近的部分路段赶上修路，断断续续有四五十公里，便道单边放行，需要一定的驾驶技术，在大货车压出深深的车辙上“骑行”，托底两次无大碍。只是频繁的堵车和飞扬的尘土颇为扫兴。

    车载行车记录仪拍摄照片。

谁是我？

    穿越了世界上面积最大的地级市：格尔木市，终于进入西藏界了。相比高大上的省界大门，反而威名赫赫的唐古拉山并没有想象中巍峨高大。由于是在5000米的高原上耸立起来的山脉，所以唐古拉山口的海拔虽高达5231米，是一般进藏行程中的最高点之一，却因坡缓、高差小而并不显得险要和难以逾越。

    高大上的西藏省界大门。

谁是我？

这是什么情况啊，动不动的回帖就需要审核，搞得下面的内容没法继续发了。
哪位同学指点一下，什么情况下回帖需要审核？字数限制？敏感词汇？

谁是我？

    青藏线唐古拉山部分路段的海拔高度，基本上与雪山的夏季雪线平齐了。路边的冰川似乎触手可及，下车走出不到二十米，刺骨的寒风、稀薄的空气、眩晕的感觉和酸软的双腿使我立即放弃了这一念头。

      

孤独斩情

期待，还是期待，心里痒痒的，期盼后续的精彩

谁是我？

    唐古拉山似乎对我这个独行者并不友好，虽是盛夏季节，乌云裹挟着风雪，几乎是贴着地面呼啸而来，一副世界末日的景象。

谁是我？

    在风雪中艰难前行，屋漏偏逢连夜雨。由于高原缺氧和复杂的路况导致车辆油耗陡增，到达唐古拉山口时，油量报警灯突然亮了，显示续航里程95公里。同时，持续的高海拔开始大发淫威，我和我的“老伙计”经受了此行最大的一次考验。

    天色已晚，风雪弥漫，此刻我已无心拍照和欣赏车外的景致。尽管爬坡路段漫长而平缓，但这里的氧气含量只有平原地区的四成左右，忠诚的“老伙计”在二挡和三挡之间不断地切换，嘶吼着，拨开风雪坚定前行。但低档高转速导致的直接后果就是续航里程快速下降，我不知道“老伙计”还能坚持多久。我为错过进山前那个加油站而懊悔不已，同时更加怀念起我的备用油桶，欲哭无泪！

    紧张的情绪加剧了高反，类似于高烧一般，心跳加速、头痛欲裂、浑身乏力的感觉一阵阵袭来。我知道，昆仑山口的窃喜是高兴得太早了，该来的一定会来。实话实说，此行我第一次，也是唯一一次感到了恐惧，低估了高反的威力、应对复杂情况准备不足。

    没有人相互照应，一切只能靠自己。打开两支葡萄糖注射液喝下，把氧气袋放到触手可及的地方，右手紧紧攥着氧气吸管和速效救心丸，坚持，坚持，再坚持。不到万不得已，不能吸氧，高原反应下吸氧有很强的依懒性，我可不想背着氧气袋完成下面的旅程。

谁是我？

    在我咬牙忍受煎熬的时候，前方道路上出现了几个模糊的单薄身影在风雪中缓缓而行，原来是高原骑行者。感同身受，我停下车询问他们是否需要帮助，但他们微笑着婉拒了我的好意。他们的出现，极大地鼓舞了我，他们是真正的勇士，为他们点赞！

      

谁是我？

    不经历风雨，怎会见彩虹。可能是我们共同的坚持感化了唐古拉山神，风雪骤停，云开雾散，眼界豁然一亮。光明的重现，给了我信心，心跳逐渐趋于平缓，头痛似乎也有所缓解。最为关键的是，当燃油续航里程只剩40公里，我已几近绝望时，一座加油站的红顶子跃入眼帘！——唐古拉兵站到了，亲人啊！

    韩红的“洗衣歌”瞬间响彻唐古拉山巅！

    “是谁帮咱们翻了身呃？阿拉黑司！

    是谁帮咱们得解放呃？阿拉黑司！

    是亲人解放军，是救星***，

    呷拉羊卓若若尼格桑梅朵桑呃，

    军民本是一家人，帮咱亲人加呀加满油呃！······”

谁是我？

    风雪过后的唐古拉山，腾云驾雾、宛如仙境。阳光刺痛双眼，恍若隔世。

                           

谁是我？

    早上6:30出发，到达安多县城已是20:30。692公里，整整用了14个小时，平均时速50码。从昆仑山口开始，海拔高度基本一直保持在4700米左右，随便一个山口，都在5000米以上，这对人和车都是一个巨大的考验。一旦深入青藏线，不管是人或车出现问题，都将陷入进退两难的境地。

      

    因此建议初次自驾进藏者尽量不要选择“青进”，还是有一定的危险性的。值得庆幸，我的“老伙计”一路上关键时刻恪尽职守，表现中规中矩。“老伙计”，你辛苦了。

谁是我？

    由于疲惫、高反和天气的原因，我放弃了露营的计划。旅游旺季，水涨船高，一般的宾馆房价都在三四百元。在安多县城转了一圈后，草草选择了一家宾馆落脚。拖着沉重的行李和疲惫的身躯爬上二楼房间，已经没有精力去计较条件的好坏了，只想填饱肚子好好睡一觉。

    高反导致反应迟钝，使我犯下了一个极其低级的错误，差点把我留在了青藏高原。

    取出气罐和野营锅，点火煮面，高原不比平原地区，煮个方便面最少要十五分钟，还不一定熟透。我则躺在床上无聊的看着电视，一会儿功夫，感觉头越来越晕、越来越痛，思路越来越不清晰，甚至恶心想吐，我想是高反加剧了，手不由自主的伸向身边的氧气袋。

    手指触碰到氧气袋的一瞬间，我猛然醒悟！猪头哦！门窗紧闭，点火做饭，本就稀薄的氧气岂不消耗殆尽？！

    从床上一跃而起，也许是起猛了，脚下已经站不住了，几乎是连滚带爬的关闭炉头、打开门窗，然后将一袋氧气全部释放进房间。阿弥陀佛，有惊无险！

    躺在床上有气无力的抽了自己一个嘴巴。

    进藏的第一天，在险象环生中度过。置身青藏高原，请不要再叫嚣什么挑战、什么征服！在变化莫测的大自然面前，任何人、任何事都显得那么微不足道、苍白无力。

    所要挑战和征服的，只是你自己。

    胸怀一颗对自然的敬畏之心，静静地聆听、默默地欣赏、细细地品味，大自然自会向你张开友好的双臂。

谁是我？

    第六章：醉美羌塘

    安多县休整一夜，也许是平日里坚持的体育锻炼见到了成效，高反来得快去得也快。窗户一夜未关，高原清新凛冽的晨风把我从睡梦中唤醒，除了周身肌肉还略感酸痛，其他症状一扫而光，我又满血复活了。

    受轿车条件所限，“阿里大北线”、“小北线”此行难以企及。但为避开游客大军，我也没有按照常规旅游路线沿109国道直接南下纳木错，而是取301省道向西，至班戈县后折返东南，经纳木错到当雄再与109国道汇合前往拉萨。在高原湖泊星罗棋布的藏北羌塘大草原一角兜个小圈，全程611公里，我称其为轿车的“小小北线”。

谁是我？

    羌塘在藏语中意思是“北方高地”，特指藏北高原，平均海拔4700米，是世界上平均海拔最高的国家级自然保护区，是高原荒漠生态系统的代表地区。这里不仅有空旷无边的草场以及皑皑的雪山和冰川，还有星罗棋布的大小高原湖泊，她们不仅湿润着整个羌塘高原，更是羌塘之美的精髓所在。

    藏语中称高原湖泊为“错”（亦或“措”，应该是音译，通用）。纳木错之名早已如雷贯耳，游客大军趋之若鹜，此时必已人满为患。殊不知“山外青山楼外楼”，另辟蹊径，“一错再错、错上加错”的“小小北线”之旅，惊喜不断。

谁是我？

    转上301省道，首先让我始料未及的是路况，行前特意为此路段准备的拖车绳、脱困板和防滑链，在眼前这条崭新油亮的柏油路上毫无用武之地了。藏区基础设施建设日新月异。

    部分通往乡镇甚至是村落的道路也都鸟枪换炮了。

    转上县道，路况依然出奇的好，车辆行人出奇的少。

谁是我？

    大美羌塘，任何华丽的辞藻此刻都显得苍白无力，最好的选择就是，安静，深呼吸，用心灵去体会。

    远眺“错愕”。

             

    来一张“霸气侧漏”的自拍。

谁是我？

    毫不夸张，穿行于羌塘草原之上，拍照基本不用构思，随手按下快门，皆可做电脑桌面之用。

                           

谁是我？

    近观“蓬错”。

                    

    深沉的背影。

    一个人的“错”。

谁是我？

    深入藏区，基本上不见了车辆行人，只有偶尔出现的牛羊和原始村落不时伴随左右。没有寂寞，享受孤独。